美妆小镇博览中心2F中国馆之中国古代妆容变迁(二)

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一唐朝与宋朝

中国古代妆容变迁

上期小编介绍了汉朝和魏晋南北朝的妆容变迁

发现虽然各个时代的审美观念不同

但从古至今，人们都没有停下过追求美的脚步

今天我们继续追溯唐朝与宋朝的妆容变迁吧~

初唐：从简约保守转向华丽绽放

从简约的旧朝遗韵开始

武则天生于武德七年（公元 624年），贞观十一年（公元 637年)十四岁时入宫，当了十二年才人，太宗去世后随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。贞观距唐代开国不远，女装风格与北朝后期、隋类似，崇尚纤细的身形，妆饰相对保守、简单，尚未形成夸张浓烈的风格。此时的宫中嫔妃，应该多妆面浅淡，略施粉黛，朴素而清秀，梳着高髻，身穿大袖襦衫，束着裙腰极高的长裙；而身份较一般的女性，则可能更多穿着窄袖衫子和间裙，发型以各种鬟髻为主。

正所谓“红衫窄裹小撷臂”，初唐女性上衣多为交领或圆领襦衫，日常一般穿着窄袖短衫子，裙腰位置也极高，甚至束至胸上腋下，几近领口。宫女、婢女在室外行走或劳作时，还会在腰胯部束带，将裙摆收高以便于行事。普通发型仍有浓郁的隋风，鬓发收拢服帖，头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主，或盘绕成单髻，或带鬟双髻。面妆多是浅淡的白妆，眉形也或纤细或短小，唇色淡雅、唇形小巧，整体呈现收敛、含蓄的状态。反映贞观十五年（公元641年）唐太宗接见吐蕃使臣故事的《步辇图》中，宫人正是如此打扮。

高髻之风已经出现。宫中贵妇喜好挽发后收拢至脑后，再自下翻转而上成髻，或即文献所称的“唐武德中，宫中梳半翻髻”。这种高髻出现之后，很快自上而下流行至民间。贞观八年（公元634年），唐太宗征调数万民夫修建洛阳宫，直言敢谏的中牟县丞皇甫德参上书坚决反对，还特别提到一句“俗好高髻，盖宫中所化”，说民间风行高髻，就是因为宫里嫔妃们所起的不良带头作用。太宗听后勃然大怒，认为皇甫德参的指责完全是毁谤，耍性子说：“难道要我大唐宫中嫔妃都没有头发，你才满意吗？”（此人欲使宫人无发，乃称其意！）后来在魏征的劝谏下，太宗平息怒火，还对皇甫德参进行了赏赐。

步入开放的高宗朝

唐高宗永徽二年（公元651年），武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，开始一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。这时唐代女性形象的风格也开始悄然变化，崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔，风气渐开放，妆面也往复杂发展。

在唇两侧点假靥、眉心画花钿、面颊两侧画月牙形斜红的华丽妆面越发常见，成为唐代最具代表性的妆容。高宗显庆三年（公元658年)的执失奉节墓壁画虽然着色草率，但也一一为仕女、舞女在两鬓太阳穴前用大红色绘出一道斜红，额上眉心也点以红饰。

眉形开始往粗阔发展，愈加浓妆重彩。乾封二年（公元667年）的昭陵韦贵妃墓壁画描绘了完整的妆面，不管是乐舞伎、侍女还是墓主韦贵妃本人，画像大多绘出了斜红、腮红以及唇两侧的黑点“假靥”，额头上还有扇面形或花草形的花饰。从图像上看，这一时期黑色面靥是女性竞相追逐的时尚，连韦贵妃本人也不例外，这在其他时代并不多见。

武周：盛装华丽绽放

唐高宗上元元年（公元674年），高宗称天皇，武则天称天后，政事皆由武后处理。天授元年（公元690年），武则天正式称帝，改国号为“周”，直至神龙元年（公元705年）被迫退位。武则天对有政治象征意味的服装进行了各种创新和改革，几次赏赐高级官员、诸卫将军华丽的绣袍、铭文袍，以猛禽、兽类象征文武官员。同时，随着女性政治地位的大幅提高，日常女装的风格也有很大的转变。这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间，同时着装风气也最为开放和暴露，首饰、妆饰也逐步走向华丽。在一个女性当权的时代，这是合乎情理的转变。

最引人注目的是对于展露身材的自信。“粉胸半掩疑晴雪”，女性袒露丰满胸部的程度大大增加，甚至在今日看来都略显夸张。裙装惯用红、绿等浓艳强烈的颜色，武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。上层社会女性衣料越发铺张奢侈，在衣缘用锦料的做法越来越多，甚至整件短袖、褙子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。

武则天退位之后，女性一包括她的女儿太平公主、儿媳韦后依然活跃在权势的巅峰，直至玄宗即位。华丽的武周风一直持续到了开元初年（公元713年），而以丰腴为美、衣着宽松、大红妆面的风尚，则是杨贵妃登场之后的后话了。

盛唐：贵妃的红妆时代

开元、天宝几乎是唐代流行变迁最快速的阶段，甚至密集到了三五年便有一变的程度。这次我们就借杨玉环的一生，来看看盛唐开元、天宝时代几十年间，贵妇们从淡雅素净到红妆浓烈的妆饰变迁。

开元初：新君即位后的简朴收敛

神龙革命，武则天退位，但“武周风格”延续了十几年，直到玄宗即位后的开元初期才变为朴素收敛的风格。这与登基之初励精图治、躬行节俭的玄宗有很大关系。

刚当上皇帝的唐玄宗希望一改朝野追求奢靡华丽之旧弊，即位以后连下了几道诏敕，严厉禁断对奢靡的珠玉锦绣的追逐，亲自带头将皇家所藏金银熔铸为铤，将珠玉锦绣焚毁于殿前，令“宫掖之内后妃以下，皆服汗濯之衣，永除珠翠之饰”(《全唐文》)，甚至下令妇女们要把之前的锦绣衣物染黑，不准织造华丽面料，各地官营织锦坊也停废。

在这种大风气的引导下，妇女妆饰也一改武周末期的华丽倾向，复杂的额黄花钿、斜红、假靥组合以及发髻上插戴的步摇簪钗、花钿至少在京城中被禁绝。杨玉环生于开元七年（公元719年)，幼年在蜀地度过，少女时的杨玉环所见女性妆饰，可能大体上还是简洁利落的模样。

初入两京：精致“开元样”形成

开元十七年（公元729年），十岁的杨玉环因父亲去世来到洛阳，寄住在三叔杨玄建家。开元二十二年（公元734年）七月，咸宜公主在洛阳举行婚礼，杨玉环也应邀参加。公主胞弟寿王李瑁对杨玉环一见钟情，在李瑁生母武惠妃的请求下，唐玄宗当年就下诏册立杨玉环为寿王妃。此时尚处于李隆基治下的第二个十年，长安、洛阳的流行风尚与妆饰，已经完全脱离了武周遗风和开元初年提倡的简朴感，形成了新的“开元模式”，往夸张和精致化发展。

妆面色调大体维持淡雅的风格，以白妆和浅淡的薄红胭脂为主。白妆即面施白粉，是素雅的淡妆，《中华古今注》说梁武帝时宫人“作白妆青黛眉”，又说杨贵妃曾作“白妆黑眉”。虽然后人附会不一定精准，但从开元中期的壁画来看，确实可以看到面无朱色、描绘黛眉的贵妇形象。同时也有在脸颊施涂浅淡红晕的例子，这种浅淡红晕可能即“桃花妆”“飞霞妆”。唐宇文氏的《妆台记》中说：“美人妆面，既傅粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为酒晕妆，浅者为桃花妆。薄薄施朱，以粉罩之，为飞霞妆。”先在脸庞上匀敷一层白粉，再在手心匀开红色的胭脂水，涂抹在两颊上。程度最浓的被称为“酒晕妆”，就如喝醉酒泛起的满面红晕一般；浅淡若桃花的就叫“桃花妆”；如果在浅薄胭脂之上再罩一层白粉，白里隐隐透出朦胧的红影，就叫“飞霞妆”。

入宫册妃：步入浓烈的红妆时代

开元二十二年（公元734年），杨玉环被册寿王妃。开元二十五年(公元737年)，宠妃武惠妃在兴庆宫去世，玄宗郁郁寡欢。有人进言杨玉环“姿质天挺，宜充掖廷”，于是玄宗将其召入后宫。天宝四年（公元745年)，玄宗把韦昭训的女儿册立为寿王妃后，将本是儿媳的杨玉环册为贵妃。由于未立皇后，此时杨贵妃地位就相当于皇后。

或是因为李隆基、武惠妃、杨贵妃等上层的个人喜好转变，或是因为太平盛世富足安逸的经济基础、强盛国力，当时的社会开始崇尚富丽奢靡，贵妇们的身材越发丰腴，审美越发浓烈夸张，逐步迈入“红妆时代”。此时宫廷贵妇的发髻更加宽松，脑后拖垂巨大的发包，收拢聚于顶束成前翘的小髻一二，形成了我们所说“天宝样”的标志性发型。贵妇们装饰花钿，衣着宽松，宽大的长裙束于胸上，下摆拖地，纹样花团锦簇。

不得不提的还有眉妆。开放浪漫、博采众长的盛世大唐，造型各异的眉形纷纷涌现，且各个时期都有独特的时世妆，堪称中国历史乃至世界历史上眉妆造型最为丰富的时代。

中国古代女子重视画眉和涂胭脂，却鲜少修饰眼睛。文学作品歌咏美目，也多赞颂其自然之美，如“巧笑情兮，美目盼兮”(《诗经》)、“背色直眉，美目缅只”(《大招》)、“两弯似整非整胃烟眉，一双似喜非喜含情目”(《红楼梦》)等，均是含糊地歌咏双目的美丽与含情，而绝少提到描画之事。唐代社会开放包容，且胡风浓郁，因此尽管并不注重眼妆，但有时也可看出些勾画的痕迹，多是勾画上眼线，使眼睛显得细而长，有的眼线甚至延长到鬓发处。大英博物馆所藏的唐代《炽盛光佛并五星图》中的太白金星便是如此。

中唐：时世险妆束

从怪异时世妆层出不穷

到了中唐，发型、妆面开始往更加夸张化发展，怪异的妆容层出不穷，也就是文献中常提到的时世 “险妆”，包括了八字啼眉、乌膏注唇、面涂赭色、血晕横道等。

晚唐、五代：西周狂花与素雅汉妆的两极分化

安史之乱后，大唐帝国风雨飘摇，陷人藩镇割据的困境，再也没有当年的雄风。曾经富庶的河西走廊常年为吐蕃人和回鹘人控制。吐蕃统治时代，为了达到长期统治的目的，强行实施蕃化政策，中断了丝绸之路，致使经济凋零、社会动荡，妇女的妆饰也逐渐失去了盛唐时期的富丽与华美。而每逢藩镇威胁到帝国统治之时，大唐就不得不向回鹘求救，支付大量金钱获得回鹘的保护，这使得回鹘榨取了大唐大量的财富，盛极一时。这其间，趁吐蕃统治集团内讧之际，敦煌世族子弟张议潮乘机率众起义，收复了河西十一州的大部分地区，并归顺唐王朝。唐王朝为了嘉奖张议潮，遂在敦煌设立河西归义军，从此，敦煌进入归义军与回鹘政权的交替统治时期。为了统治的需要，归义军家族开始了与回鹘和于阗王室世代政治联姻的历史，直至公元 11世纪初被沙洲回鹘彻底取代。

此后中原腹地的政治则分崩离析，财政日渐匮乏。于是，在妆饰文化上便出现了河西与中原腹地的两极分化。一边是绮丽繁复的西州狂花,一边则是日渐淡雅的汉妆回归。在创作于晚唐和五代中原地区内地画作，如《簪花仕女图 》《韩熙载夜宴图》等仕女画像中，女性的妆容越来越趋向于清新淡雅，大有回归素朴之势，与同时期敦煌供养人的妆容风格迥然不同，明显属于两个文化体系，一个是斑斓胡风，一个则是素雅汉妆，而后者则成了后世中国妆容的主流方向。

到了五代前后，发髻越发高耸，“蜀孟昶末年，妇女竞治发为高髻，号朝天髻”，尤其在南方各地如杨吴、南唐、闽国曾辖地所出土的女俑，几乎全数梳夸张的高髻。最为著名的例子是《簪花仕女图》中的女子，她们的头发是从额头往上梳至尺余高再翻向脑后，其上正中插戴垂饰极繁的步摇钗，钗首以鸟雀口衔或花枝垂挂若干缀饰，头顶簪花，脑后又有若干折股钗和花钗。

宋朝—转型时期

公元960年—公元1279年

宋：回归朴素

天下诸事，盛极而衰，妆容的发展也不例外。经过了魏晋的广收博取、大唐的发扬光大，中国女性在妆容修饰上一度体现出过度的自信与繁缛。不过，自两宋开始，中国女性的妆容审美再度回归淡雅，重回两汉时期的简约素朴，首饰头面却不期然地出现百花齐放的盛况。

这一抑一扬和两宋的时代背景有直接的关系。

首先，自宋代开始，女性的社会地位出现了极大的转折，两性关系从较为宽松走向严苛。为了防止唐末藩镇割据的重演、避免“女祸”和外戚乱政，宋代加强了集权统治，严禁后妃干政，同时为了防止武官权重，实行重文抑武的政策，大大加强了思想统治。两宋时期形成的“程朱理学”成了宋代官方的指导思想，继而成为整个中国封建社会后期的统治思想。

北宋：淡雅的妆面与精致的头面

宋代整体的妆面回归淡雅精致，被称为 “薄妆”“淡妆”或“素妆”。“香墨弯弯画，燕脂淡淡匀”（北宋秦观 《南歌子》、“玉人好把新妆样，淡面眉儿浅注唇”（南宋辛弃疾 《鹧鸪天》，弯弯细眉、淡淡胭脂、点注樱唇，基本就是北宋中后期女性典型妆面。

南宋：素雅白妆与泪妆

宋是“崇文”的时代，审美趋雅致。靖康之难以后，南宋王朝偏居一隅，整体妆饰风格较北宋相比越发收敛。妆面以白妆为主，胭脂用得越发克制。首饰冠子尺才缩小，发髻也更加小巧。如南宋前中期周辉在《清波杂志》中所感慨：“辉自孩提，见妇女装束数岁即一变……后渐从狭小，首饰亦然。”将此描达中的“渐从狭小”作为南宋妆饰的整体概括大体不差。

此外，南宋还有一种特别的“泪妆”，这种面妆以白妆为基础，妆粉施涂较薄，但在眼角点抹白粉，状如泪水充盈欲滴，有种哀愁之美。泪妆在唐、五代已经出现，“宫中妃嫔施素粉于面颊，号泪妆”，到南宋时期泪妆则是“粉点眼角”，仅仅于眼角略施妆粉，更加简单素净。宋代女性在祭扫时常做此妆，周密便记载了南宋临安郊外祭扫的场景：“妇人泪妆素衣，提携儿女，酒壶肴罍。”（《武林田事》） 从“泪妆更看薄臙

脂”“西楼月下当时见，泪粉偷匀”（晏几道 《采桑子》 看，泪妆也是平时的淡雅妆容。