2024年纪念日葡萄酒购买指南(下) | Decanter新刊速递

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图片版权：Méthode Marlborough

1994年，产于香槟以外的起泡酒不能再使用“香槟传统法（méthode champenoise）”这个瓶标词汇。在智利，人们发现他们一直以为是梅乐的葡萄品种其实是佳美娜（Carmenère）。同样在新世界，1994年份是澳大利亚红葡萄酒的上佳年份——据澳大利亚著名酒评家Huon Hooke称，这个年份的潜力被远远低估了。

近年来品饮过的1994年份澳洲葡萄酒当中，Hooke首推来自玛格丽特河的慕丝森林酒庄（Moss Wood Wines）的赤霞珠“Special Reserve Cabernet Sauvignon”，塔斯马尼亚Rotherhythe酒庄*的黑比诺（*该酒庄后被Holyman家族收购——译注），以及礼拜山酒庄（Chapel Hill Winery）的南澳赤霞珠-设拉子混酿“Reserve Cabernet-Shiraz”。此外，克莱尔谷的膜拜酒庄文多（Wendouree）的年份红葡萄酒也不容错过。

1994在波尔多也是个不错的年份，广受尊敬的酒商Roy Richards对波美侯的老色丹酒庄（Vieux Château Certan）赞赏有加：“甜美诱人，美味多姿”。他还指出，由同一家族打造的“姐妹酒”里鹏（Le Pin）在同一年份低调地酿造出了1990年代最优秀的葡萄酒之一。

香槟专家Tom Stevenson的推荐是唐-培里侬香槟王的P3桃红（P3 Plénitude Rosé）——可惜只有极少数人才能一亲芳泽。

驻托斯卡纳的酿酒师、国际葡萄酒顾问Alberto Antonini则推崇安东尼世家的索拉雅（Solaia）：“一款优雅、复杂、辛辣的美酒，单宁如天鹅绒般丝滑柔润。”

我个人非常喜欢贝塔尼酒庄（Bertani）的阿马罗内-瓦尔玻利塞拉经典（Amarone della Valpolicella Classico）:15%的酒精度，口感强劲，至今黑樱桃果味爆棚。

纵观上世纪90年代出产的德国葡萄酒，1994并不是陈年状态很好的一个年份。但是，在干白表现普遍欠佳的这一年，我却十分中意杜荷夫酒庄（Dönnhoff）的晚收干型雷司令（Riesling Spätlese Trocken）：爽利的柑橘酸度，令它经年发展出类似猎人谷赛美蓉般的烟熏风味。

无论是道斯（Dow’s）、格兰姆（Graham’s）还是飞鸟园国家（Quinta do Noval Nacional），1994年份波特现在正适合享用。如果想尝试更特别一点的酒，冈萨雷比亚斯酒庄（Gonzalez Byass ）的1994“年份（Añada）”雪莉是个不错的选择：这款帕罗卡塔多（Palo Cortado）风格的雪莉，具有芬芳的坚果、杏干、橘子皮和香辛料的复杂风味。

1984年，黎巴嫩穆萨酒庄（Chateau Musar）的庄主Serge Hochar成为了Decanter杂志的第一位“年度人物（Man of the Year，现改为Hall of Fame）”。宝禄爵香槟（Pol Roger）首次推出了温斯顿·丘吉尔爵士特酿。加州酿酒师Randall Grahm的罗讷河谷风格膜拜红葡萄酒Le Cigare Volant发布了第一个年份。

可惜，1984年份本身却是糟糕透顶。

“这是第二次世界大战以来最惨淡的香槟年份之一。”Stevenson说道，“在意大利和中欧地区，情况也一样灾难。”葡萄酒大师Wojciech Bońkowski对此表示同意。Michael Schuster更用“无可救药”来形容1984。

但是严格来说，1984也不是完全没救。比如对澳大利亚葡萄酒而言，这一年份品质参差不齐，但也有出挑的好酒。教皇新堡有一些颇有趣味的酒，比如帕普酒庄（Clos des Papes）和哈雅丝酒庄（Château Rayas）就凭借极低的产量打造出了十分杰出的酒款。

1984的波尔多值得一提的酒实在不多，不过也有酒评家认为左岸的骑士酒庄（Domaine de Chevalier）、拉图酒庄（Château Latour）和靓茨伯（Lynch-Bages）可圈可点。

1974年，主张顺势疗法的英国医生EA Maury撰写了《葡萄酒是最好的良药》一书。可惜，这又不是一个被酒神眷顾的年份。

波尔多不但年景不好，还被揭发了一桩业内的大丑闻：中间商把南法产的红葡萄酒鱼目混珠当作波尔多酒大宗出售。随后，酒商家族Cruse的一位成员跳入吉伦特河自尽——尽管他并未直接承认自己和丑闻有关。

往好的方面来看，1974年份是皮埃蒙特的内比奥罗葡萄酒历史性的好年份。“1974能够和1971以及1978的顶尖酒款比肩；但是整个70年代的品质参差不齐。”葡萄酒大师Wojciech Bońkowski表示。他最推荐嘉雅（Gaja）酒庄的芭芭莱斯科（且在英国、美国等市场还有售），普鲁诺托酒庄（Prunotto）的陈酿芭芭莱斯科“Montestefano Riserva Barbaresco”，还有传奇酒庄玛佳连妮酒庄（Marcarini）的巴罗洛，盛赞后者是“意大利经典酒香的万花筒”。

1974年也是南非最优秀的年份之一。资深酒商Michael Fridjhon介绍说，1974年生长季的气候堪称完美，成熟季的天气温和。“最佳的酒来自尼德堡酒庄（Nederburg），特别是慈善竞拍特酿（酒标含有“Auction”）系列中的赤霞珠、设拉子和品乐塔吉；帕尔产区（Paarl）的赤霞珠和红混酿Baronne也值得考虑。勒斯滕堡酒庄（Rustenberg）的1974年份干红葡萄酒可谓传奇。诺堡酒庄（Zonnebloem）也很不错。”

勃艮第乏善可陈的1974年份中，酒商Roy Richards还自留有一款“惊艳”的红葡萄酒——Barthod-Noëllat酒庄的香波-慕西尼一级园，盛赞其“深邃晶莹的酒晕，华美的覆盆子果味。”

在加利福尼亚，璞立酒庄（Beaulieu Vineyard）的膜拜酒Georges de Latour，鹿跃酒庄（Stag's Leap）以及赫兹酒庄（Heitz）的 Martha’s Vineyard可供选择。

对于热爱波特的爱酒人士，Decanter区域评审长Richard Mayson推荐飞鸟园的年份波特（Colheita），称其是一款“不同寻常，但是品质优异”的橡木桶陈酿茶色波特：“质感细腻，牛奶巧克力的香气中混入一丝巴萨米香脂的气息，丝滑温和，引人入胜，兼具柑橘的清新，平衡良好。”

1969年，艾灵顿公爵在巴黎庆祝70岁寿辰时，巴黎之花的“花样年华”年份香槟首次亮相，第一个年份就是1964。Decanter已故顾问总编、“巴黎评判”的组织者Steven Spurrier也是在1964年，于伦敦开启了他的葡萄酒的职业生涯。

1964年份在很多地区都是一个伟大的年份，此处仅举一些例子。

在波尔多的格拉夫产区，骑士酒庄和高柏丽酒庄（Haut Bailly）表现优异，左岸拉图酒庄、玫瑰酒庄（Montrose）品质优秀，右岸圣爱美浓的飞卓酒庄（Figeac）也值得推荐。对于香槟和勃艮第，1964亦是一个很好的年份。

瑞格尔侯爵酒庄（Marqués de Riscal）的1964年份里奥哈是1954到1964年之间最上佳的一年；奔富的Bin 707赤霞珠在这一年创造了传奇。

1964年份的波特酒不乏经典。尤其是泰勒酒庄（Taylor's）数量极少但品质极高的年份波特。

1954年份在当时并没有收获多少关注，现在更是无人问津。不过如果仔细寻找，还是能发现一些“沧海遗珠”：比如里奥哈唐多尼亚酒庄（Viña Tondoñia）的特级珍藏（Gran Reserva）；澳大利亚猎人谷的传奇欢乐山酒庄（Mount Pleasant）的Richard Hermitage；同时，1954也是库纳瓦拉名庄酝思（Wynns）赤霞珠的第一个年份。

布朗迪酒庄（Blandy's）的1954年份马姆齐马德拉（Malmsey，1975年装瓶）虽然一瓶难求，但在任何庆祝六十周年的聚会上都会令人露出会心一笑。山地文酒庄（Sandeman）的1954年份波特，现在正是优雅适饮的好时机。

再向前回溯，1934年是加州葡萄酒协会和雪莉监管委员会成立的一年。拉图酒庄、欧颂酒庄（Ausone）和白马酒庄（Cheval Blanc），与尼伯特酒庄（Niepoort）的年份波特都是来自1934年份的珍贵馈赠（后者依然能在美国和英国市场有售）。

而在一个世纪以前的1924年，IA Perold教授成功将黑比诺和神索（Cinsault）进行杂交，创造出了品乐塔吉（Pinotage）葡萄。在波雅克，木桐罗斯柴尔德酒庄第一次使用了艺术家绘制的酒标（由立体派画家Jean Carlu操刀），开启了之后一个世纪的传统。1924年在波尔多是一个伟大的年份——只是留存至今的凤毛麟角。不过南非沙普酒庄（Seppeltsfield）的百年茶色波特Para Vintage Tawny至今有售（100毫升售价1100澳元，约合7800人民币），默默记录着百年的时光。

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