2023年即将过去，回顾这一年的葡萄酒消费市场，不论是国内还是国外市场，葡萄酒的消费量都有不同程度的下降。以中国葡萄酒进口数据为例，今年上半年的进口量仅12844万升，同比下降30%。从金额来看，今年上半年的进口金额为5.9亿美元，同比下降18.9%。市场机构分析说，国内消费者对葡萄酒的热情已从几年前的“过于旺盛”回归正常，消费市场也进入新的周期。从过去十个月的国内外进口商和酒商的销售数据来看，消费者开始将更多适合日常饮用、等级不那么高，且单价更实惠的酒款带上餐桌，大区级和入门级的葡萄酒开始获得更多青睐。
“大区级”葡萄酒优势在哪儿
不可否认的是，大区级葡萄酒最大的价值来自它们极高的性价比。这就像是一块敲门砖，能让消费者在不付出高昂代价的前提下，带你敲开全球最贵葡萄酒世界的大门。
以阿尔伯特・毕修酒庄勃艮第老藤黑皮诺（AlbertBichotBourgogneVieillesVignesdePinotNoir）为例，这是一款勃艮第大区级的红葡萄酒，葡萄是用的黑皮诺，酒庄是勃艮第的名庄之一，这样一款酒的国际不含税均价在200元/瓶。而同样是来自勃艮第的红葡萄酒，选用黑皮诺的康帝酒庄罗曼尼康帝特级园（DomainedeLaRomanée-ContiRomanée-ContiGrandCru），荣登全球最贵的葡萄酒之一，国际不含税均价在18.6万元/瓶，两者有近千倍的价格差距。这种情况下，毕修的勃艮第大区红葡萄酒能让消费者花少量的钱，获得一个对勃艮第产区红葡萄酒直观的印象——它们往往都充满红色浆果的酸甜，偶尔会有一些大地的气息，入口的单宁不会太涩，还有少许酸度，这些要素都能很好地展现出一款勃艮第黑皮诺该有的样貌。
同样的，一家酒庄的入门级葡萄酒也承担着这样的责任。它既能体现酒庄的风格，还能在品质和价格上取其平衡，给尚不了解酒庄的消费者一个机会，试错成本也不会太高。
在这方面，香槟这个特殊的葡萄酒品类就是很好的例子。几乎每个香槟酒庄都会有一支入门款和顶级款。比如泰亭哲香槟（Champagne Taittinger），相较其他大厂香槟，它最大的特色就是高比例使用霞多丽葡萄，以展现更优雅、细腻的风格。入门款泰亭哲珍藏香槟无年份（ChampagneTaittingerBrutReserveNV）的三个品种葡萄来自35个不同的村庄，其中稍高比例的霞多丽则是酒庄的主打品种，国际均价不到400元/瓶。反观顶级款的泰亭哲伯爵白中白绝干香槟（ChampagneTaittingerComtesdeChampagneBlancdeBlancsBrut），其国际均价在1600元/瓶。这支诞生于收成最好年份的顶级款香槟，选用来自五个特级村的霞多丽，在各个方面放大酒庄的特色，只为酿造出最具酒庄风格的旗舰酒款。
是时候打破固有观念
新晋侍酒师大师约翰逊・艾克赫兹（JonathanEichholz）在最近的一次采访中提到：“大区级葡萄酒不仅性价比高，更为消费者提供了大量探索新酒庄的机会，也为酒庄提供了创作的空间——不论是在葡萄的种植还是酿造的方式上。”
通常来说，大区级葡萄酒受到的法律法规约束更少，比如说葡萄的来源可以选取来自更年轻葡萄藤上的，葡萄园所在的位置更灵活，陈年的时间也可以更短。以上种种都使得酒庄能通过各种各样的田间和酒窖管理方法来“表达自我”，最终呈现一款入门级价格的庄园葡萄酒，让更多消费者得以一亲芳泽。
尽管大区级别葡萄酒的性价比很高，但仍有不少传统消费者认为，有等级的葡萄酒才是好的葡萄酒。不过，时代在变化，葡萄酒的品质也是如此。在全球范围内，所有酒庄都越来越重视酒款品质，因此大区级别葡萄酒的质量有了非常显著的提升。我们要是再将大区级葡萄酒等同于品质不好的葡萄酒，那未免就太过简单粗暴、不合时宜了。
私以为，把这些入门款看作与顶级款“不一样”的酒似乎更为恰当。试想一下，即便我们能每天都喝得起老年份的巴罗洛（Barolo）或者勃艮第，但也很少有人会这样喝。毕竟，有些时候，我们的饮用场合并没这么严肃，也需要一些轻松的酒款。这时，入门款就刚刚好。
不少情况下，大区级可被视作酒庄对“法定产区”和酒庄分级制度的无声抗议，或单纯因为酿酒师想使用创新的酿酒方法，而这些方法恰好都超出了行业评级的评选标准。这就导致了一个有意思的现象，一些有前瞻性的酒款，往往都落在“大区级”的范围，而无法进入“法定产区”的级别。
其中，最著名的例子莫过于“超级托斯卡纳（SuperTuscan）”的兴起。二十世纪七八十年代，
一批位于意大利托斯卡纳地区的酒庄对当地法规的条条框框相当不满，他们决定大批量地使用国际品种，比如赤霞珠、美乐，并与保持一定比例的本土品种桑乔维塞（Sangiovese）混酿。因为他们使用的品种不在法律范围内，因此只能标上最低级别的餐酒（VDT）。但是这些酒的品质很高，在国内和国际市场获得了交口称赞。最终，在1992年，意大利修订了当地的行业法规，将国际品种囊括在内，而葡萄酒爱好者们熟知的西施嘉雅（Sassicaia）就是一款优质的超级托斯卡纳。
不可否认的是，相较更高等级的酒，大区级的品质难以定位成“卓越”，但这并不意味着它们就不够好，尤其当一家优质酒庄对自己的酒款做“降级”处理时。这一操作在勃艮第是十分常见的现象，在某些表现一般的年份，或者当葡萄藤还比较年轻时，当地酒庄可能会将原本是村级，或者一级园这样更高级别的葡萄用来酿造低一等级的大区级葡萄酒。这样不仅保住了酒庄的声誉，也能让酒庄的高等级葡萄酒维持在高水准，同时又在无形中提高了大区级葡萄酒的品质，给消费者提供了极具性价比的入门级酒款。
“大区酒”地位日显
在全球经济形势变化与通货膨胀等不利因素的影响下，葡萄酒的价格也在随之上涨。是以，大区级葡萄酒似乎开始扮演起了前所未有的重要角色。一家优质酒庄的高级别葡萄酒，其价格可能让绝大部分消费者望而却步，只能被金字塔尖的人群消费。这时，绝大多数人都能买得起的大区级葡萄酒才是大众消费者的解决方案。可以说，这些“大区酒”的存在为普通消费者提供了一个机会——用负担得起的价格，体验顶级酒庄带来的快乐。
比如以品质卓越著称的勒桦酒庄（DomaineLeroy），这两年荣登“最贵葡萄酒”榜首的便是其慕西尼特级园（DomaineLeoryMusignyGrandCru），这也是周杰伦喜欢的葡萄酒之一。这样一款酒自然也是拍卖行的常客，却不是大众消费者能够轻易饮用的酒款。它的国际不含税均价在31万元/瓶，且从市场流通数量来看，想购入它，也并非易事。一般人如果想浅尝勒桦酒庄的酒款，建议入手其在勃艮第南部酿造的马孔红（DomaineLeroyMaconRouge），相比31万元/瓶的高价，这支酒只需700元/瓶，就能换来一探全球顶级葡萄酒庄风格的机会。它们同样都使用黑皮诺，区别仅在于葡萄园所在的位置、葡萄的藤龄，以及稍有区别的酿造手法，但都是能表现庄主勒桦女士风格的酒款。
从酒商的角度而言，大区级的葡萄酒能为消费者提供认识新产区的途径。如果他们喜欢，那么酒商之后能提供更垂直的酒款，从更细分的小产区，到更昂贵的酒款，当然，前提条件是他们愿意为这些酒支付更高的金额。
过去几十年，法国勃艮第和意大利巴罗洛的流行就是最好的例子，放到今天就是勃艮第大区级的红、白葡萄酒和意大利朗格（Langhe）的内比奥罗（Nebbiolo），后者正是巴罗洛所在地区的大区级红葡萄酒。
除了上述这些耳熟能详的入门级葡萄酒，还有很多其他优质产区值得探索。比如勃艮第的邻居，卢瓦河谷（LoireValley）产区就还未在大众消费市场上掀起热度。现在一说到长相思（SauvignonBlanc）大家就会想到果香丰富的新西兰产区，甚至是价格不菲的云雾之湾（CloudyBay）。实际上，卢瓦河谷才是长相思的家乡。这里的风格更清新，具备丰富的草本植物芳香，更具陈年潜力，价格也更实惠。同样，黎巴嫩的贝卡谷（BekaaValley）一直以来也被当地标杆性酒庄慕沙堡（ChateauMusar）的光环所遮盖。事实上，这里的高性价比混酿品质同样很优秀。
深耕葡萄酒贸易数十年后，全球的知名酒商斯克尼克（Skurnik）发现时代在迅速变化。他说：“现在最先售罄的往往是勃艮第的大区级葡萄酒。”这一点与我们对国内市场目前的认知也是类似的。深圳的一家进口商也曾跟笔者聊起说，今年刚进口的来自上夜丘（HautesCotesdeNuits）的一款勃艮第大区级的干白很快就售罄，而同一酒庄的勃艮第村级和特级园还有少量库存。“想到30年前，尤其是过去10年，特级园几乎一上市就被抢购一空，现在情况不一样了，大区级才是最先售罄的那款。”
在笔者看来，这一现象与大区级葡萄酒的极高性价比息息相关。尤其对向来重视品质和名声的名庄而言，他们在酿造时会“因材施教”，并不会“厚此薄彼”，更不会因为是入门款的大区级就马虎应对。因为，他们深知大区级可以说是酒庄“门面”，会给消费者留下关于这个酒庄、产区，甚至是年份的第一印象。更不用说，大区级不再需要更长时间的陈年，适合消费者购买后尽快饮用。就像我们在跑步之前要先学会走路，在理解深奥的学问之前要学会认字，品酒也是一样的道理。
“想喝懂那些顶级风土下诞生的顶级酒款，我们需要入门级的葡萄酒来一窥这个世界，搭建起有关葡萄酒的全局观，才有后续继续在这个世界探索、深挖顶级酒款的无限可能。”
